Выдержки из статьи "Отличия исторического и ролевого костюмов" (автор Е.Григорова)

[kizill47]

<...>
Первый и главный перегиб – по какому именно принципу реконструируются костюмы. Как правило, в наше время за образец берется исторический костюм, найденный в неком захоронении. Между тем, точно копировать подобную одежду не стоит: она зачастую имеет ритуальную специфику. Например, вышивки красными и зелеными нитками на европейских нижних рубахах были своеобразными оберегами, и такие рубахи надевались как по случаю свадеб и празднеств, так и при погребении. При погребении на них вышивали геометрические узоры. Также это относится к плащам: при погребении на покойника надевался более короткий плащ – возможно, предполагалось, что в загробной жизни подобный плащ будет уместен. Реконструирующий такую рубаху или плащ сообразно погребению оказывается в роли человека будущего, который решил реконструировать облик человека 20 века по соответствующим могилам: все ходят поголовно в строгих костюмах и белых тапках.

Далее, наши реконструкторы питают особую слабость к вещам серых и коричневых оттенков: дескать, потому, что существуют найденные вещи подобных цветов. Ну, тут опять следует заметить, что вещь, дошедшая до наших дней из глубины веков, просто-напросто выцвела (особенно, если она из погребения- см. выше), а во времена развитого Средневековья ценились как раз таки яркие вещи, и знатные господа предпочитали хорошо окрашенные ткани красного, зеленого, синего и черного цветов, а уж никак не серые! Серая, некрашеная ткань могла бы послужить одеянием крестьянина, в крайнем случае, бедного горожанина.

Также – особо хочется сказать о тканях. Многие, особенно те, кто приходит в реконструкторское движение из ролевого, сразу же отдают предпочтение традиционным льну и шерсти, из которых и шьют свой наряд. Мол, если раньше я ходил в синтетике, теперь я наряжен полностью в антуражные ткани. На мой взгляд, такое отношение к реконструкторскому наряду пришло из клубов, где занимаются культурой викингов или русичей. Действительно, у викингов присутствовали в основном эти ткани. Однако, во времена Средневековья (а мой доклад посвящен именно этой эпохе) в Западной Европе и что интересно, и на Руси также наряду с шерстью или льном вполне имели хождение шелк и бархат. Шелк привозили из Китая и из восточных стран через Византию, бархат вполне себе производили во Франции, на лионских мануфактурах. И то, и другое ввозилось в Россию, и князья могли себе позволить шить одежду из этих тканей. Более того: на Руси очень ценилась парча, и богатые одеяния очень часто украшались вставками этой ткани, а то и целиком шились из парчи. И я не понимаю, почему сегодня, если доход человека позволяет ему сшить правильный исторический костюм из шелка и бархата, он должен отказаться от этих тканей в угоду традиционным льну и шерсти?

Ну, а теперь, собственно, о самом историческом костюме и его пошиве. Я сшила множество исторических костюмов, мои работы в этой области занимали призовые места на конкурсах костюма в Туле, Минске, Казани. Именно поэтому хочется дать тем, кто недавно их шьет, несколько советов.
Главное – это изучить как можно больше исторических источников, повествующих о жизни и нарядах того времени. Потому что обычного взгляда на картину или скульптуру, по образцу которой шьется платье, явно недостаточно. Хотя бы потому, что не всегда удается рассмотреть мелкие детали одежды, не удается понять, что перед нами: комбинированное верхнее платье, или верхнее, надетое поверх нижнего, как именно драпируется юбка и т.д. Конечно, я понимаю, что для того, чтобы изготовить костюм, далеко не все будут с удовольствием копаться в исторических хрониках. Однако в помощь шьющим костюм на эпоху рыцарства (ну, конечно, кроме «Манесского кодекса») я бы очень порекомендовала книгу Л. М. Горбачевой «Костюм средневекового Запада: от нательной рубахи до королевской мантии». Что характеризует эту книгу – полная доступность изложения, при том, что сам автор прекрасно разбирается в исторических источниках, и дает ссылки на них. Также в помощь шьющим могу порекомендовать книгу Виоле Ле Дюка «Жизнь и развлечения в Средние века». Ну, и наконец – «Роскошный часослов герцога Беррийского»: прекрасный сборник гравюр, где все костюмы можно поразглядывать.

Костюм в средневековье был многослойным: нижняя рубаха – камиза или камизия шилась из мягкой х/б ткани (а отнюдь не из жесткого льна, как любят наши реконструкторы). Нательная рубаха принадлежала очень ограниченному, интимному миру человека, была его второй кожей. Рубахи носили долго и бережно, по необходимости ставя все новые и новые заплатки, а когда вещь приходила в негодность, ее разрезали на лоскутья, которыми в свою очередь латали новую рубаху. Люди верили, что через рубашку легче всего воздействовать на ее хозяина, и потому камизию не показывали посторонним из опасений сглаза, порчи или нежелательного любовного приворота. Еще в эпоху готики в Западной Европе нательная рубаха считалась вещью особого рода. В одной из бургундских хроник XIV века содержится подробный рассказ о публичной казни беглых солдат, в котором отмечено, что приговоренные были полностью обнажены – «на них были только нательные рубахи». В России подобное отношение к нательному белью сохранилось до позднего XVII века. Известно, что священной обязанностью цариц был надзор за пошивом, украшением, починкой и даже стиркой белья.
В Европе очень долго клялись на рубахах, а в знак побратимства обменивались ими, показывая полное доверие к тому человеку который становился хозяином этого сокровища. В начале XIII в. немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах использовал этот мотив в своем романе-эпопее «Парцифаль»:
Носил герой поверх кольчуги
Рубашку царственной супруги,
В которую была она
В часы любви облачена.
И в той священнейшей рубашке
Он в битвах не давал промашки
В конце свидания ночного
Рубашку получал он снова:
Их восемнадцать набралось
Пронзенных копьями насквозь.

Позже нижняя рубаха у мужчин стала называться шенз, и приобрела интересную особенность – ткань на нее стали окрашивать шафраном.
Далее, на камизию сначала надевалась туника – гонэль, она шилась из шерсти и была несколько мешковатой. Впоследствии гонэль заменило верхнее платье – котт, на который надевалось еще одно одеяние – сюркотт.
________________
Изготавливая исторический костюм, необходимо во-первых, помнить о его многослойности, во–вторых, о его сакральном смысле. Первый этап – выбор ткани, и мы отправляемся в современный тканевый магазин. Что надо иметь ввиду? Даже покупая шерстяную ткань, надо помнить, что исторически ткань славилась определенной выделкой. Не стоит, на мой взгляд, приобретать ткань типа букле: такая выделка ткани появилась куда позже рыцарской эпохи. Также, малоподходящей тканью окажется современный мягкий кашемир. Напротив, если шерсть, приобретенная вами, имеет редкое плетение, вы максимально приближаетесь к историческому аналогу вещи.
Далее – определитесь с цветом выбираемой одежды. На протяжении эпох к определенным цветам было разное отношение. В XI- XII веках, скажем, существовало 5 основных символических цветов: белый, красный, зеленый, фиолетовый и черный. Церковь придавала им определенное значение: красный цвет означал праведную кровь, пролитую христианскими мучениками, зеленый - надежду на вечное блаженство, белый – девственную чистоту, фиолетовый – торжество власти понтифика, а черный был цветом печали. В быту эти значения стали подменять другими, прямо противоположными: зеленый был цветом беспечной юности, и вместе с тем, несостоятельности и неблагонадежности. Известно, что вплоть до конца средневековья представители городских властей надевали зеленый колпак на злостных банкротов. Лазурный (синий) цвет, напротив, все Средневековье считался королевским цветом и знаменовал «голубую кровь». Как тут не вспомнить традиционную лазурь французских королей! Примечательно и то обстоятельство, что само понятие «королевский синий цвет» сохранилось во всех европейских языках. Желтый цвет не считался запретным для средневековья, но долгое время считался нежелательным и несчастливым. Двери домов, где жили преступники, покрывали желтой краской, женщины легкого поведения носили желтые покрывала. Так что: прежде подумайте, стоит ли делать костюм этого цвета.
Второе: Изготавливая исторический костюм, необходимо помнить о вариантах исторического кроя. Вообще, на протяжении эпох это был чрезвычайно простой крой: мужская рубаха кроилась, по сути, из трех квадратов: больший представлял собой туловище, два меньших – рукава. Если рубаху хотели сделать расклешенной, это достигалось с помощью клиньев. Однако к XIV веку появляется новый вид одежды: облегающий короткий камзол пурпуэн: в нем уже используется сложный крой из отдельных частей. Блио традиционно шили узким и длинным, и ходить его хозяину помогали разрезы. Причем считается, что рыцарь (кавалерист по преимуществу) делал подобные разрезы спереди и сзади, тогда как пехотинец делал их по преимуществу боковые.
Третье: продумайте, как именно вы будете шить – руками или машинкой. Насколько мне известно, сейчас исторические костюмы принято шить вручную. Но, если уж шьете вручную, помните, что в Средние века никогда не шили грубо и неаккуратно: существовали наследственные профессии белошвейки, впоследствии возникло цеховое производство. Я лично, побывав в Новгородском музее вышивки, убедилась, что церковные ризы XII в. сшиты были очень аккуратно: мелкие стежки ложились один к одному, и это очень напоминало современную машинную строчку. Если у вас нет возможности повторить подвиг средневековых белошвеек, лучше и аккуратнее будет сшить вещь на машинке. Потому что человек, оказавшийся в средние века в одежде машинного шитья вызвал бы куда меньшее изумление, нежели тот, кто криво-косо сшил свой костюм руками. Кстати, маленький исторический пример: многие рыцари возили с собой в походы моток ниток и иголку, чтобы самолично чинить свою одежду. И, если прорехи в одежде образовывались от ее ветхости или от полученных боевых ударов, это считалось простительным: как бедность, так и доблесть рыцарей весьма ценилась. А вот одежда, расползшаяся по швам, не делала чести ее хозяину: его считали неряхой и неучем, даже неспособным зашить образовавшуюся прореху.

И, наконец, четвертое: это аксессуары и украшение одежды вышивкой. На заре истории все вышивки имели сакральный смысл, как уже говорилось выше. И тут дело не только в их цвете, но и в форме. Например, косица из трех полос знаменует девственность и вообще принадлежность незамужней женщине. Поэтому, когда взрослый воин украшает подобным орнаментом свой щит, фактически, он говорит о себе, что он - юная девственница. Курьезно, и дабы избежать таких курьезов, надо твердо знать, что означает тот или иной орнамент.
<...>


Отсюда: www.mykingdom.ru/mykingdom/38539